Дом из кирпича силикатного и блоков: этапы возведения, типичные ошибки и правильные решения

Для строительства используют множество материалов. Но наиболее распространенным вариантом является дом из кирпича силикатного — а также очень близких к нему пено- и газосиликатных блоков.

Рассмотрим плюсы и минусы этого материала, и на конкретном примере представим этапы возведения коттеджа, при строительстве которого он широко, но часто не очень правильно использовался.

Что такое силикатный кирпич

Это относительно новый материал в истории строительства (впрочем, как и бетон на основе портландцемента). Широко использовать его стали в конце XIX-го  века, хотя у нас его широкое применение началось уже после Великой Отечественной (легко определить примерный возраст здания, видя характерную кладку из аккуратного белого кирпича).

Производят силикат, смешивая известь (7-10%) с кварцевым песком и небольшим количеством воды. Затем прессуют и обрабатывают паром под давлением в автоклавах. Образуется материал, который не боится влаги и обладает достаточной для строительства прочностью, сравнимой с известным с древности керамическим кирпичом и бетоном.

Плюсы и минусы силиката

Начнем с положительных характеристик:

1. Цена — это главный плюс силиката. Сырье легкодоступно (месторождения есть почти во всех регионах), и не требует дополнительной обработки. В отличие от них, глина для керамического кирпича должна вылежаться, потом ее нужно сделать более однородной — вылеживанием иди тщательным перемешиванием, размолом пропускать через вальцы.
2. Отлично сочетается с любыми кладочными материалами от растворов на основе извести и цемента, до полимерных клеев.
3. Большая морозостойкость, если материал не находится во влажном состоянии,
4. Точная геометрия, благодаря которой не возникает проблем с его кладкой.
5. Прочность до 20 Мпа.
6. Неплохая звукоизоляция, связанная с высокой прочностью.
7. Отличные эстетические свойства. Кроме привычного белого есть цветной силикатный кирпич самых различных колеров.

Теперь, капля дёгтя про дом из силикатного кирпича — недостатки у данного материала тоже есть:

1. Он тяжелее привычного керамического кирпича, а тем более, пористых материалов.
2. Низкая влагостойкость: он напитывается влагой и со временем разрушается от ее воздействия. Стены из силикатного кирпича легко промокают.
3. Хорошая теплопроводность. Стены даже из пустотелого силиката приходится делать толще, чем из других материалов — или нужно устраивать дополнительные теплоизоляционные слои.
4. Низкая теплостойкость, кирпич разрушается от высоких температур, поэтому из него нельзя возводить печи и дымоходы.

Дополнительно можем предложить видео в этой статье на тему «дома из кирпича силикатного» о достоинствах и недостатках силиката.

Теперь перейдем к конкретному примеру строительства из материала. Причем, дом строили непрофессионалы — поэтому разберем не только сам процесс возведения, но отметим правильные и ошибочные решения, принятые ими. Постараемся прокомментировать изображение каждого этапа стройки, даже если там не применялся силикат.

Пример конкретного строительства

Этот дом строили два человека при ограниченном бюджете и сроках работ. Планировалось возвести его всего за полгода и два с половиной миллиона рублей (по состоянию на 2013 год.)

Проектирование

Имея неплохой опыт в строительстве, ребята решили не искать или заказывать готовый проект, а сделать дом по собственным чертежам, точнее наброскам. В принципе, это экономит деньги на начальном этапе.

Но все равно в дальнейшем, чтобы подключиться к коммуникациям, оформить акты ввода, и застраховать строение, придется обратиться в компании, которые имеют соответствующие разрешения и оформят проект согласно требованиям законодательства. Но это потом, а пока экономим.

Вот что у них получилось.

Остальные чертежи не показаны, но все они разработаны в таком же ключе. Конечно, если заказывать работу постороннему подрядчику, то этого мало. Но если все делать самостоятельно, то вполне достаточно — ведь образ дома все равно хранится в воображении, а по ходу строительства будут различные корректировки.

Нулевой цикл

Объем грунта, который нужно было выбрать для устройства фундамента, составил 25 кубических метров. Все работы, включая разметку и привязку по высотам, у них двоих заняли три дня — при ширине траншеи 0,4 метра и глубине 0,8. Причем, геодезиста пришлось нанимать (это необходимый шаг, ведь при неправильной разметке строить дальше будет очень трудно, а то и невозможно).

Хотя мы не знаем геологии площадки, на которой строится дом, предполагаем, что глубина заложения фундамента меньше метра может быть недостаточной для двухэтажного строения. В средней полосе почва может промерзать на 70-80 сантиметров, а это приведет к проседанию фундамента.

Хотя в данном случае, по углам предусмотрены сваи, но их может быть недостаточно. Все работы, как видно из снимков, проводились вручную.

Отвалы грунта делались внутрь будущего строения. Это правильно, потом нужно меньше вносить его при отсыпке цоколя.

Но можно отметить одну ошибку — не был удален плодородный слой грунта. Кроме того, что расточительно так пользоваться землей, могут возникнуть еще и вопросы со стороны природоохранных служб.

Дальше было проведено армирование фундамента. Ребята правильно отказались от сварки сеток, просто закупили арматуру и связали ее. Для каркаса неважно, как соединены между собой стержни, так как они удерживаются бетоном. На все ушло около 5 килограмм вязальной проволоки.

На этом этапе можно найти единственную ошибку. Торцы стержней соприкасаются со стенками траншеи. После заливки для их не будет обеспечен защитный слой бетона (минимум 3 сантиметра) а значит, с этого места может начаться коррозия каркаса.

Для заливки бетона была заказана смесь, поставляемая с завода, таким образом, были сэкономлены и деньги, и время. Готовый раствор почти всегда выходит дешевле, чем закупка компонентов для него, дополнительно экономится много времени, которое ушло бы на приготовление — даже если делать это в бетономешалке большого объема.

Совет. Заказывая бетон, договоритесь с диспетчером, чтобы по возможности машины приходили не одновременно, как на снимке, а через некоторое время. Меньше заплатите за простой, да и раствор при укладке будет более свежий.

Укладка происходила прямо из лотков миксеров в траншею. Все заняло порядка двух часов. Вручную готовя бетон на такой объем 25 м2, ушло бы не менее недели у двух человек. К тому времени неизбежно возникли бы стыки между уже затвердевшим и свежим раствором – а этого нельзя допускать.

Правда, не было проведено уплотнение уложенной смеси вибраторами, что значительно снизит прочность фундамента.

Пока бетон твердел, был выкопан (треугольная траншея слева) контур заземления, а затем смонтирован. Не только сэкономили время, но получили возможность безопасно работать с электроинструментом, который будет потом применяться при строительных работах.

Цоколь и коммуникации

Здесь можно отметить главную ошибку: для цоколя был закуплен силикатный кирпич. Даже при условии, что будет проложена надежная гидроизоляция, он все будет набирать влагу и разрушаться. Для этого элемента здания силикат неприменим, нужно выбрать керамический кирпич или другие материалы.

Можно также отметить несколько небрежную разгрузку, хотя не всегда материал поставляют на поддонах.

Пока бетон фундамента все еще не набрал достаточной прочности, для дальнейших работ заказали бурение скважины, чтобы обеспечить площадку водой, а также разложили кирпич.

Для кладки цоколя был заказан готовый раствор.

Так как мастера — опытные каменщики, то у них кладка силикатного кирпича для цоколя заняла всего три дня. Можно отметить хорошую производительность труда.

В конце цоколь был изолирован битумной мастикой. Это немного защитит силикатную кладку, примыкающую к фундаменту, от влаги — но все равно, не выход из положения.

Канализация

Для канализации были выбраны ПВХ трубы и фитинги. Это дешевый материал, детали которого легко и быстро собираются, буквально как детский конструктор.

На сборку трубопроводов внутри дома ушло меньше дня.

Затем приступили к обустройству выгребной ямы. Земляные работы проводили тоже вручную.

При этом была допущена грубая ошибка. Любая инструкция по технике безопасности требует, чтобы был соблюден либо безопасный угол откоса, либо закреплены щитами стенки. Ни того ни другого не видно. Посмотрите на нашего землекопа, высота ямы больше его роста.

Даже при глубине в два раза меньше, обвал грунта может привести к несчастному случаю с летальным исходом. Никогда не работайте так. Сэкономите время и уменьшите объем работы, но можете потерять жизнь.

Совет. Если все же решили по каким-либо причинам не увеличивать площадь котлована, то можно применить более безопасный способ. Установите колодезное кольцо на земле, а затем постепенно выбирайте грунт, изнутри сажая его в яму. Хотя это тоже не полностью соответствует требованиям охраны труда, вероятность обвала будет меньше, так стенки кольца защитят вас.

После копки ямы были установлены бетонные кольца, и смонтирован оголовок с крышкой.

При монтаже колец, для того чтобы реже откачивать стоки, сделали не только так, чтобы они просачивались через дно, а продумали зазор между кольцами. Для этого проложили несколько кирпичей.

И снова совершили ошибку, кирпич быстро разрушится сразу по двум причинам:

1. как мы уже говорили силикат, боится влаги — в данном случае он будет постоянно в воде;
2. кроме непосредственно самой влажности, ускорят разрушение агрессивные вещества, растворенные в нечистотах. Даже обычный бетон теряет долговечность в таких условиях.

Дальше, приступили к монтажу оголовка выгребной ямы с крышкой.

При монтаже оголовка тоже нельзя было применять силикатный кирпич. Эта часть обсыпается землей — а значит, материал будет постоянно влажным, и через год-два разрушится. Целесообразнее было бы взять кольца типа «КО» которые специально предназначены для этой цели.

Перекрытие на отметке 0,00 и водопровод

После завершения цоколя, взялись за перекрытие на нулевой отметке — это пол первого этажа. Для него выбрали конструкцию без плит и балок.

Сделали следующим образом:

• произвели отсыпку грунтом, при этом пригодился грунт, вынутый при копке фундамента и выгребной ямы;

При отсыпке песок тщательно разровняли обычной гладилкой. Желательно было уплотнить его с помощью виброплиты, или хотя бы трамбовкой — в крайнем случае, пролить водой и дать осесть. Еще лучше было бы просыпать под песок слой щебня и отсева, но это дополнительные затраты.

• Затем уложили трубы водопровода. Для него выбраны металлополимерные трубы. С помощью специальных фитингов они собираются своими руками – быстро, и без применения специальных инструментов. Хотя надо отметить, что они дороже простых полиэтиленовых или стальных.
• Поверх труб и отсыпки уложен утеплитель — пенопласт (пенополистирол). Тоже не очень удачный выбор, наверно дешевле было бы применить керамзит. Хотя этот материал ускорил выполнение работ.

• По утеплителю также проложены металлополимерные трубы для разводки отопления.
• Затем установлены маяки для того, чтобы стяжка была идеально ровной, а ее поверхность – горизонтальной, без ухода от отметок, заниженных мест и уклонов.

• По маякам был залит бетон. Его, как и для фундамента не замешивали на месте, а заказали готовый раствор, который доставили автобетоносмесители.

И снова ошибка в строительстве: хотя слой бетона опирается на сплошное основание, нужно было уложить арматурную сетку. Также, в местах примыкания к кладке цоколя обязательно нужны деформационные швы, на этом объекте их не устроили. Можно предположить, что такая стяжка прослужит недолго.

Коробка

Затем приступили к возведению коробки. Для нее был выбран газосиликат. Технология его производства близка к изготовлению силикатного кирпича. Но в сырьевой раствор вводятся вещества (чаще всего алюминиевая пудра) которые реагируют с составляющими с выделением большого количества газов.

Структура становится пористая, материал поэтому получается менее плотным. Из него формируют блоки, по размерам гораздо более крупные, чем кирпич.

Кроме больших размеров, газосиликатные блоки отличаются и неплохими теплоизоляционными свойствами. Но у них меньше прочность. Остальные характеристики похожи на силикатный кирпич.

В качестве кладочного раствора выбран клей. Он позволяет делать толщину стыков минимальной, хорошо удерживается на вертикальных поверхностях и значительно упрощает и ускоряет работу.

Таким же способом возводятся и основные несущие перегородки.

Для перекрытия проемов использованы стандартные железобетонные перемычки, как на этом фото — или чаще делают два металлических уголка как на изображении ниже.

Примечание автора: Обратите внимание на интересное решение — я с такой конструкцией перемычки встречаюсь впервые. Одна из полок угольника не обхватывает блок, а заведена в паз, пропиленный в его объеме. Это несколько усложнило кладочные работы. Но в данном случае это обосновано тем, что не предусмотрена штукатурка стен, а сразу финишная отделка. Поэтому выступающий за поверхность блока металл мешал бы, а делать выемку, чтобы спрятать угольник заподлицо все-таки сложнее, чем резать паз.

Перекрытие первого этажа

Перекрытие самое обычное деревянное. Сразу обработали материал антисептиком.

Причем, обратите внимание, если раньше строители мало заботились о своей безопасности то, сейчас выполняя эту работу, защитили себя хотя бы ватно-марлевой повязкой. Это правильно — в состав средств для обработки древесины от гниения входит множество вредных для здоровья веществ.

Совет. Выбирая составы для пропитки деревянных конструкций, старайтесь, чтобы они не только предотвращали развитие грибов, насекомых и микроорганизмов, но и имели дополнительно огнезащитное действие.

Так как не предусмотрен армопояс, то балки просто разложили по стене обернув их концы рубероидом. Также уложили и мауэрлаты. Крепление их к материалу стен выбрали шпильками и дополнительно уголками.

То есть, в стропилах и мауэрлате сверлится сквозное отверстие, которое продолжается уже в толще стены. В него забивается шпилька, крепежные уголки усиливают соединение деревянных деталей между собой.

Сразу же уложили и стропила, над первым этажом. Они кладутся верхним концом на стены и опорные балки, сквозными шпильками и гайками прикрепленные к перегородке, которая будет выше одной из стен второго этажа. Таким образом, стропила этой части здания похожи на наклонно уложенные балки.

Ошибкой в этом узле можно назвать отсутствие гидроизоляции (что видно на снимке) в местах крепления опорной балки стропил к стене. Хотя возможно, что под древесиной проложен какой-то материал, который просто не выступает.

Также можно отметить как замечание: отсутствие армопояса, и установка шпилек напрямую в газобетоне. Со временем соединение может расшататься, однако такая конструкция допустима, и до сих пор не выявлено случаев разрушения кровли по ее вине.

Остальные кровельные работы оставили на потом. Затем подшили балки обрешетки рейками с шагом 30 сантиметров, к которым прикрепили гидроизоляцию перекрытия и уложили минераловатные маты.

Такой большой шаг обрешетки возможен благодаря тому, что в этой части чердачное помещение небольшое, необитаемое и не используется. Поэтому она воспринимает только нагрузку от утеплителя и никакой больше.

Тут тоже применили средства защиты во время работы. Это связано не только с заботой о собственном здоровье, но и с тем, что после работы с этим материалом могут быть неприятные ощущения — кожный зуд.

Заполнение проемов

• Не будем описывать эту операцию, так как она не зависит от того, в какие: деревянные, бетонные или силикатные проемы ставится рама окна или дверная коробка.
• Операции те же — устанавливаем и выравниваем раму, сверлим отверстия и крепим ее. Затем запениваем, и крепим доборные элементы и наличники.
• Правда, для газосиликата желательно использовать специальные дюбеля или анкера для пористых материалов, как на рисунке ниже.

Кладка перегородки санузла

Для внутренней кладки был использован силикатный кирпич. Обычная стенка в  полкирпича. Но чтобы не допустить образования трещин на стыке с несущей перегородкой, желательно было установить между стенами связи, чего не видно на изображении.

Хотя газобетонные блоки клали на клей, для кирпича почему-то выбрали обычный раствор. Потом это немного усложнит отделку (опишем в разделе про отделку).

Отделка стен

На этом этапе работ воспользовались преимуществом силикатных материалов — их отличной геометрией. Благодаря ей, а также качественной кладке (почти ровная поверхность стен), с использованием клея сразу провели финишную отделку.

Перед отделкой проложили проводку и трубы отопления (их решили тоже скрыть в стене) — чтобы заделать штробы под нее одновременно:

• Стены из газобетона отциклевали, затем зашпаклевали.

• Кирпич пришлось оштукатуривать по маякам.

Для внутренней отделки такой подход применим, а вот для фасада здания желательно защитить силикатный кирпич или блок более надежно — хотя бы сайдингом. Ведь нередки случаи, когда при затяжных косых дождях стены домов из данного материала промокали насквозь.

Потом приходилось не только бороться с сыростью в доме, но нередко и восстанавливать отделку интерьеров. Так что силикатный кирпич, серого цвета от влаги, не только портит вид, но и свидетельствует о скором возможном ремонте.

По кирпичной отделке есть еще два замечания:

• Стену можно было сделать такой же ровной как из газосиликата, и потом шпаклевать. Как мы уже говорили выше, этот материал имеет отличную геометрию формы. Для этого можно было положить его на клей.

Примечание: Но, возможно, выбрали раствор и штукатурку по той причине, что грани кирпича были повреждены при  небрежной транспортировке и разгрузке. Как видно на одном из снимков в начале статьи — его просто свалили на землю.

• Для штукатурки стен было желательно применить кладку впустошовку, не заполнять швы на глубину 5-10 миллиметров от поверхности, которая будет отделываться. Так обеспечивается лучшее сцепление штукатурного слоя с кладкой.

Балкон

В первую очередь, стали возводить колонны под балкон — для них залили фундамент и тоже использовали силикатный кирпич.

Можно отметить, что колонны в полтора кирпича чаще всего оказываются не очень надежными — их нужно усиливать металлической стойкой, замурованной в кладку.

Затем залили балконную плиту. При этом, вместо того чтобы делать опалубку полностью, вместо ее дна использовали лист металлопрофиля, который потом останется в конструкции.

Кажется, что здесь без армирования конструкция недостаточной толщины, однако это на взгляд — нужно проводить расчеты.

Второй этаж

Кладка второго этажа велась также, как и первого — из газосиликатных блоков. Перекрытие тоже делали аналогично, правда подшивка (обрешетка) была сплошной, так как по чердаку над ним предполагается ходить. Поэтому замечания те же.

Дымоход и вентиляция

Одновременно с кладкой стен велось и возведение каналов для дымохода и вентиляции. Вначале приведем фотографию.

К вентиляционным каналам претензий нет, а вот к тем, которые будут использоваться как дымоход, обязательно должны возникнуть претензии со стороны государственного пожарного надзора, хотя они полностью аналогичны вентиляционным.

1. Для дымоходов вообще запрещается применять силикатный кирпич. Под воздействием высокой температуры он растрескивается.
2. На месте прохода через перекрытие должна делаться разделка не менее 0,5 метра. Здесь же балки проходят прямо через дымоход.

Кровля

Кровля у дома стандартная, с наслонными стропилами, которые крепятся точно также как и балки к стенам одним концом.

Даже отсутствие армопояса и недостаточно надежное крепление стропил к газосиликату с помощью шпилек, как в кровле первого этажа, здесь маловажно. Крыша не утепленная (теплоизоляция по перекрытию), а значит, легкая, учитывая кровельный материал (металлочерепица с небольшим весом квадратного метра).

Можно было только выполнить свесы немного больше, чтобы защитить силикатные стены от дождей с ветром.

Вот и все, что мы хотели рассказать про строительство дома из силикатного кирпича  и родственных ему материалов. Надеемся, что наша статья открыла его особенности, и поможет избежать типичные ошибки, приведенные в примерах. Пусть все ваши строения будут надежными удобными и уютными.