Бассейн своими руками из кирпича: возведение и гидроизоляция чаши

Построить небольшой бассейн своими руками из кирпича довольно сложно — но не сказать, чтобы невозможно. Для строительства больших бассейнов кирпич применяют редко, но отнюдь не потому, что это неподходящий материал.

Причина проста и банальна – это более высокая по сравнению с бетоном или пластиком цена. Люди, которых она не пугает, или просто желающие использовать кирпич, оставшийся после строительства дома, вполне могут построить из него бассейн с помощью представленной нами информации, вкупе с видео в этой статье.

Прежде, чем приступить к строительству

Многие относятся к возведению кирпичной чаши скептически, так как считают, что как не изолируй швы кладки, вода всё равно будет через них просачиваться. Но если уж на то пошло, то и бетон сам по себе не является водонепроницаемым материалом. Это свойство обеспечивается ему за счёт гидрофобных добавок, пропиток и монолитной облицовки поверхностей – а всё то же самое можно сделать и по кирпичной кладке.

Проще, конечно, когда строительство ведётся по проекту, ведь там уже всё продумано и просчитано – хотя и ошибки тоже случаются. Многие люди на своих участках стоят самостоятельно, и неплохо получается. Главное, не упустить ничего важного, и не стараться получить экономию там, где она неуместна.

Изучить все нюансы, ознакомиться технологиями кладочных и гидроизоляционных работ, просто необходимо. Но сначала, следует определиться с местом расположения бассейна, высотой его стенок, и уровнем заглубления грунт. Вот с этого мы и начнём.

Полное погружение чаши в грунт

Чаще всего, ванну бассейна погружают в грунт полностью. В таком случае, есть два варианта положения верхней кромки его стен.

Итак:

1. Бортик возвышается над землёй не более чем на 20 см, а зеркало воды при этом находится примерно на уровне планировочной отметки грунта. Этот вариант представлен выше.
2. Бортик находится вровень с поверхностью грунта, а вода, соответственно, на 15-20 см ниже неё. Данный тип бассейна мы видим ниже.

Бассейны с полностью заглублёнными чашами строят и под открытым небом, и в помещениях. Во втором случае, это практически классика, так как отсутствие бортов облегчает спуск в воду, а так же обслуживание сооружения в целом. К тому же, при отсутствии бортов отпадает и необходимость их облицовки, что даёт ощутимую экономию.

Полупогруженные бассейны

Следующий вариант: бассейны, чаши которых погружаются частично — их стенки возвышаются над землёй от 60 см до 100 см. При этом зеркало воды располагается выше отметки земли.

В помещениях полупогруженные чаши предусматривают крайне редко, так как высокие борта забирают немало пространства, а так же требуют дополнительных расходов на наружную отделку.

Обратите внимание! Такой вариант предпочтителен для семьи с маленькими детьми, так как высокие стенки предохраняют от падения в бассейн. А ещё, применение полупогруженной чаши уменьшит объём земляных работ в том случае, если вы хотите построить достаточно глубокий бассейн.

К достоинствам частично погруженной чаши можно отнести и возможность претворения в жизнь интересных решений по дизайну — в том числе и ландшафтному. Лучше всего такой бассейн смотрится рядом с подпорной стенкой, как это показано на фото.

Такие стенки возводят там, где на участке есть перепады рельефа. Подобное место можно считать идеальным для бассейна в целом, и для полупогруженного варианта в частности.

Поверхностные бассейны

Поверхностный вариант бассейна – это когда его дно находится на поверхности грунта. Для монолитного строительства не самый удачный вариант, так как для погружения в воду требуется лестница, по которой сначала нужно взбираться метра на полтора вверх, а затем столько же спускаться вниз. Чаще всего, на поверхности земли устанавливают сборные конструкции: полипропиленовые, стеклопластиковые.

Если говорить о кирпичном варианте, то поверхностную чашу имеет смысл возводить только на улице, и желательно, как и в случае с полузаглублённым вариантом, при наличии существенного перепада рельефа. В этом случае получится так, что и дно будет опираться на поверхность земли, и бортик с одной стороны будет вровень с грунтом. Выглядит это примерно как на картинке сверху.

Поверхностное расположение ванны бассейна можно предпочесть и в том случае, если она будет неглубокая, и предназначена для детей. Один из возможных вариантов вы видите ниже: здесь устанавливается полимерная чаша, для опоры которой и возводится кирпичный корпус.

Из сказанного можно сделать вывод, что на выбор варианта заглубления бассейна, в значительной мере влияет место, отведённое под строительство. Глубина самой чаши, должна учитывать возраст и умение плавать тех, кто будет в ней купаться. Если это взрослые люди, которые любят нырять, высота стенок может быть и два, и три метра.

Для детей, которые будут в этой ванне учиться плавать, обычно предусматривают 1,5м — а вообще, для оздоровительного плавания достаточно и 110 см. Бассейн может быть так же предусмотрен с переменной глубиной. Однако построить такой вариант самостоятельно не так-то просто, поэтому в эти дебри мы углубляться не станем.

Как обеспечить прочность кладке

Сама по себе кирпичная кладка, способна выдерживать большие нагрузки – а они здесь немалые. Кубометр воды весит тонну, а её, даже в маленьком бассейне, может оказаться не менее 12-15м3.

Специфика бассейна такова, что его стенки постоянно испытывают давление изнутри. В принципе, его чашу для того и заглубляют, чтобы это давление уравновешивалось давлением грунта на стенки снаружи — и это ещё один довод в пользу заглубляемых чаш.

Из строительных конструкций, боковое давление испытывают только фундаменты, поэтому рассчитывать толщину стен бассейна нужно аналогично. Для маленькой чаши, с высотой стенок до полутора метров, похожей на ту, что вы видели на предыдущей картинке, достаточно толщины в один кирпич – и это минимум.

Итак:

• При увеличении глубины и длины стен, должна увеличиваться и их толщина. Так, у прямоугольного бассейна глубиной 2м и размером 4*5м, или круглого радиусом 4м, стены должны иметь толщину минимум 50 см. Да и сама кладка должна быть очень высокого качества. Какие факторы могут его снизить?
• Прежде всего, это качество самого кирпича. Он должен быть только глиняный, полнотелый, и хорошо обожжённый, что определяется по насыщенному красному оттенку. Но это ещё не даёт стопроцентную гарантию, что в кладке не появятся трещины. Они возникают из-за неравномерной плотности шовного заполнения, которое зависит и от качества перемешивания раствора, и от толщины постели.
• На это может повлиять даже то, с каким усилием прижимается кирпич при укладке, так что квалификация каменщика тут играет не самую малую роль. Если вы совсем не имеете опыта такой работы, никакая инструкция не поможет быстро научиться возводить качественную кладку.
• Мы не будем сейчас выкладывать все тонкости, так как это очень обширная тема. Скажем лишь, что процесс возведения стенок бассейна ничем не отличается от выкладки прочих ограждающих конструкций. В работе используются те же инструменты, под кладку так же предусматривается прочная опора, а в каждый пятый горизонтальный ряд закладывается арматура.

Если уж браться за самостоятельное строительство полноценного заглублённого бассейна, сначала следует проштудировать теорию, получить мастер-класс, и хоть немного потренироваться.

Важнейшие этапы строительства

Даже если вы строите без проекта — без чертежа, хоть и выполненного самостоятельно, всё же не обойтись. Он поможет вам правильно сделать разбивку осей сооружения, рассчитать количество кирпича, точную высоту и длину стенок, с учётом размера кирпича и толщины швов.

Если строить будете во дворе, можно сразу же продумать и вариант обустройства площадки перед бассейном. Тем более что иногда это не просто площадка, а целый подиум, поверхность которого поднимается до уровня борта плавательной ванны. Его, кстати, тоже можно выложить из кирпича, и облицевать камнем, как это показано на примере снизу.

Такой подход даст возможность так же распланировать предстоящий объём земляных работ, с которых и начинается любое строительство.

Устройство котлована и днища бассейна

Так как бассейны с полным или частичным заглублением чаши строят всё же чаще, мы будем вести речь именно о таком варианте. Когда речь идёт о внедрении каких-либо конструкций под землю, в первую очередь нужно анализировать качество грунта, уровень его промерзания, и нахождения грунтовых вод.

• Самая неблагоприятная ситуация, это когда вода настолько близко, что её поверхность заходит в зону промерзания грунта. При этом возникают явления морозного пучения, которые в состоянии спровоцировать появление в кладке глубоких трещин – всё-таки, она не так мощно армируется, как монолитная железобетонная конструкция.
• Больше всего морозному пучению подвержены песчаные грунты, так как они сильнее напитываются водой, просачивающейся с поверхности. Не лучше дела обстоят и там, где грунт глинистый. Сам по себе он достаточно прочен, но при близком расположении грунтовых вод имеет свойство раскисать.
• В общем, обстановку на участке нужно анализировать, а случае вышеописанных ситуаций, от строительства кирпичного бассейна лучше отказаться, либо строить его в наземном варианте. На проблемных грунтах лучше возводить чашу с наиболее простой геометрией – то есть, прямоугольной.
• Следует так же обратить внимание на то, какие деревья растут рядом с местом, выбранным вами под строительство. У некоторых из них так сильно разрастаются корни, что они вполне способны повредить вашу конструкцию.

Например, у берёзы, клёна, ели, площади корневых систем достигают 45м2, так что недооценивать их точно нельзя. Если вы не хотите спиливать деревья и корчевать пни, вам останется только отдать предпочтение наземному варианту бассейна.

Хорошо, когда на участке есть естественный уклон – это уменьшит объём земляных работ, и упростит процесс организации сливной системы, а так же, если есть малейшая угроза со стороны грунтовых вод, то и дренажа.

Итак:

• Дренажная система предусматривает прокладку под дном бассейна перфорированных труб-дрен, которые будут отводить находящуюся в грунте воду в колодец без дна, расположенный ниже по уклону. Именно с неё и начинают работы после того, как будет вырыт котлован, после чего приступают к подготовке основания под заливку дна чаши.
• При рытье котлована необходимо учитывать, что его размер должен быть больше размера самой чаши по ширине и длине на 50 см с каждой стороны, что даст возможность подойти к стенкам снаружи для выполнения гидроизоляции.
• Глубина котлована так же должна учитывать толщину днища бассейна, и толщину подстилающего слоя. Чтобы точно её рассчитать, необходимо начертить вот такую схему, которую вы видите выше, с указанием толщины каждого слоя.

• Структура основания такова. Сначала трамбуется песчано гравийная смесь (это минимум 20 см). Далее идёт жёсткий подстилающий слой — заливается тонкая (3-4 см), неармированная бетонная стяжка. Как вариант, вместо неё может быть уложена внахлёст профильная мембрана, которую вы видите выше.
• Она избавит от необходимости подготовительного бетонирования, а её прочность такова, что она не хуже стяжки защитит конструкцию от усадки и незначительного пучения грунта. Из рулонных материалов – это лучший вариант для устройства горизонтальной гидроизоляции.
• На следующем этапе, на жёсткий подстилающий слой устанавливается опалубка; сетка из периодической арматуры диаметром 10-12 мм, с ячейкой 20*20 см, опираемая на половинки кирпича или пластиковые «стульчики»; и производится заливка бетона.
• Он, кстати, должен быть высокомарочным – не менее М350. Толщина днища бассейна – а фактически, это заглубляемый плитный фундамент, на который будет опираться кирпичная кладка бассейна, составляет минимум 200 мм. Если бассейн глубже 1,5м, то и плита должна быть толще, и каркас будет не сеточный, а объёмный – в два пояса.

После заливки, бетонная плита должна набрать прочность в течение четырёх недель, в течение которых её поверхность необходимо увлажнять и оберегать от пересыхания. Информацию по уходу за бетоном в период твердения, вы легко найдёте. Как только время, положенное ему для созревания пройдёт, можно будет приступать к выполнению кирпичной кладки.

Как сделать чашу герметичной

Правильное исполнение конструктивной части строительства бассейна очень важно. Но для комфортной и длительной эксплуатации сооружения, не менее важна полноценная качественная гидроизоляция.

Так как дно чаши защищается со стороны грунта ещё в процессе его заливки, то при возведении бассейна останется:

1. заделать стыки между дном и стенками;
2. выполнить гидроизоляцию и утепление чаши снаружи;
3. герметизировать всю поверхность внутри.

Рассмотрим процесс гидроизоляции более подробно:

1. Во-первых, для обеспечения водоотталкивающих свойств, необходимо использовать гидрофобные и пенетрирующие составы, которые добавляются и в кладочный раствор, и в штукатурку.
2. Во-вторых, так как стенки чаши не связаны с дном, как в монолитной конструкции, стыки нужно максимально хорошо герметизировать.

Итак:

• Заводские сухие смеси под названием «гидроизоляционная штукатурка» являются одним из лучших способов защиты кирпичной кладки. В них не только присутствуют водоотталкивающие добавки, но есть армирующее волокно, многократно повышающее прочность стяжки.
• Оштукатурить чашу можно снаружи, наклеив поверх стяжки плиты пенополистирола, и укрыв их такой же мембраной, о которой мы упоминали в предыдущей главе. Утепление обязательно нужно, чтобы тепло от воды не уходило через стенки бассейна в грунт.
• Изнутри данный штукатурная гидроизоляция идеально подойдёт, если вы собираетесь отделать чашу, допустим, мозаикой – всё равно поверхности нужно выравнивать. Клей, используемый в процессе облицовки, тоже должен быть водоотталкивающим. Наносят штукатурку на кладку после соответствующей обработки поверхности пропиткой.
• Как герметизировать стык? По правилам, под первый ряд кирпича при ведении кладки стелется полоса рубероида. После окончания кладки, если ширина получившихся стыков позволяет, в них перед заделкой можно заложить бентонитовый шнур. Если даже в такой стык попадёт вода, шнур многократно увеличится в объёме, и создаст надёжный барьер.
• Сверху такой шов промазывают раствором, и заклеивают гидроизоляционной лентой. Сделать это по нижнему периметру кирпичной кладки необходимо, вне зависимости от варианта последующей гидроизоляции или отделки. Затем можно приступать к обработке грунтом всей поверхности.

• Каким будет основной гидроизоляционный слой, зависит уже от варианта отделки. Если это не штукатурка с плиточной или плёночной облицовкой, то можно отдать предпочтение напыляемой гидроизоляции.
• К этой категории относят жидкую резину и полимочевину — думаем, что вы без труда найдёте по ним нужную информацию. Второй вариант, кстати, имеет неплохую цветовую гамму, и фактически является не только изоляционным, но и отделочным материалом.
• Так как он обладает ещё и отличными теплоизоляционными характеристиками, то при обработке наружных поверхностей полимочевиной не нужно будет использовать утеплитель.

Обратите внимание! Чаша, обработанная с двух сторон полимочевиной, будет абсолютно герметичной, а монолитная эластичная плёнка не порвётся, даже если на кладке появятся небольшие трещины. Данный вид гидроизоляции обходится дороже, но его многочисленные достоинства это компенсируют.

Нюансы, о которых необходимо знать тем, кто решил строить бассейн из кирпича своими руками, мы изложили. Очень надеемся, что предложенная нами информация станет для вас полезной, и поможет в решении этой непростой задачи.