Как построить погреб из силикатного кирпича

В малоэтажном строительстве, особенно в южных регионах, огромной популярностью пользуется известково-песчаный кирпич. Продаётся он повсюду, цена очень даже демократичная, поэтому многие владельцы приусадебных участков интересуются, каким кирпичом обложить погреб – обязательно глиняным, или для этого можно использовать кирпич силикатный?

Ответ на этот волнующий вопрос вы узнаете, ознакомившись с видео в этой статье. Мы так же расскажем, как построить подвал или погреб из кирпича своими руками, разъясним, в чём заключаются отличия этих двух сооружений.

Кроме того, вашему вниманию будет предложена инструкция по внешней и внутренней гидроизоляции стен, и других мер, способствующих защите постройки от сырости.

Погреб и подвал: в чём разница

Для того, чтобы ответить на вопрос: «Можно ли строить погреб из силикатного кирпича?», необходимо всё-таки уточнить, а чем, собственно, эта постройка отличается от подвала.

У них есть как минимум три существенных отличия:

• Во-первых, это высота стен, которая в погребе не превышает 1,9-2м. В подвале же, особенно расположенном под домом, их высота предусматривается минимум в 2,2м – да и то, если там будет располагаться технический этаж. В остальных случаях, потолки в подвале делают так же, как и у любых других помещений – то есть, не менее 2,5м.
• Второе отличие заключается в глубине заложения основания постройки. Подвал заглубляется на 50 — 100% высоты стен. Если он заглублён, к примеру, всего на треть, то, находясь под зданием, он будет именоваться цокольным этажом. Если же строение располагается отдельно, то это будет уже не подвал, а погреб. Кстати, погреба вполне могут быть и вообще наземными.

• Третьим немаловажным признаком, является температура внутри помещения. Так как погреба предназначены для хранения плодоовощной и сельскохозяйственной продукции, они всегда бывают холодными – в них даже нередко устраивают ледники. Подвал в этом плане сильно отличается, так как он может быть не просто тёплым, но и отапливаемым.

Например, в подвале, где хранится вино, температура воздуха должна поддерживаться в пределах +12 +14 градусов, тогда как овощи при такой температуре быстро испортятся. Так что погреб, полностью заглублённый в грунт, вполне можно назвать подвалом, и именно его глубина является залогом того, что вам удастся создать нужный микроклимат.

Какой кирпич выбрать: силикатный или глиняный

Почему строительные нормы запрещают использовать силикатный кирпич для строительства подвалов — ведь он точно так же, как и кирпич глиняный, подразделяется по прочности на марки? Мотивация такая, что при постоянном взаимодействии с влажным грунтом — и уж тем более, грунтовыми водами, когда они подходят близко к поверхности, прочность известково-песчаного кирпича снижается.

Для стен подвалов, являющихся одновременно фундаментом жилого дома, данное требование архиважно. Поэтому, чтобы не создавать себе ненужных проблем, этих рекомендаций лучше не нарушать. Но это касается только несущих стен подвалов, которые, как правило, заглубляются по всей высоте.

Обратите внимание! Когда речь идёт о погребах, да ещё и наземных, ситуация в корне меняется. Использовать силикатный кирпич для погреба, стены которого никаких нагрузок, кроме собственного веса, и веса обваловки не несут, можно без опаски. Необходимо только сделать качественную гидроизоляцию – но это не менее важно и в том случае, когда стены погреба возводятся из керамического кирпича.

Что касается технологии производства работ, то стены подвала из кирпича возводятся аналогично независимо от того, какая его разновидность используется. Однако прежде чем дело дойдёт до стен, нужно качественно подготовить основание, на которое, собственно, и будет опираться кладка. Как это сделать своими руками, мы и расскажем в следующей главе.

Строим кирпичный погреб

Сооружают погреба, как правило, на возвышенности, что может практически гарантировать отсутствие в них лишней сырости. Другое дело, что не всегда есть возможность выбрать такое место.

Во всяком случае, глубину заложения погреба можно ориентировать на фундаменты уже эксплуатирующихся построек. Если в них проблем с грунтовой водой нет, то и в погребе вряд ли будет.

В любом случае, принимаясь строить кирпичный погреб своими руками, расслабляться не стоит, и лучше переоценить, чем недооценить ситуацию. Форма погреба, как, собственно, и размер, может быть любой, высота – не менее двух метров.

Из-за того, что дерево в таких постройках служит недолго, да ещё моментально заражается грибами, для возведения стен подвалов чаще используют либо бетон, либо, как на фото снизу, кирпич.

Последний вариант для самостоятельной работы наиболее привлекателен, так как избавляет от необходимости сооружать опалубку, выполнять армирование, и штыкование бетона, что гораздо упрощает строительство в целом. Если вы строите подвал из кирпича своими руками, то есть заглубляете его стены по всей высоте, то наши рекомендации будут такими.

Что такое железняк

Перед тем, как построить погреб из кирпича, нужно грамотно подойти к выбору материала. Силикатный кирпич для полностью заглубляемых стен не годится, желательно использовать для этой цели полнотелый глиняный кирпич – и лучше, если это будет, так называемый железняк.

Дело в том, что степень обжига у керамического кирпича бывает разной, от чего и зависит его прочность.

Обратите внимание! Она легко определяется по цвету: при слабом обжиге кирпич получается светло-алый, почти розовый; нормально обожжённый кирпич имеет насыщенный красный цвет. При более сильном обжиге, кирпич получает тёмный красно-коричневый оттенок. Вот его-то и называют железняком.

Хотя, справедливости ради следует сказать, что цвет кирпича не всегда даёт возможность правильно определить степень обжига. Ведь в его производстве нередко используются глины, менее обогащённые железом, и содержащие много извести. Из них получается светлый кирпич, который ничуть не уступает по качеству кирпичу красному.

 Итак:

• Самое главное, не использовать в строительстве подвала плохо прожжённый кирпич. Он по свойствам не намного лучше кирпича-сырца. И дело даже не столько в прочности, сколько в водопоглощении, которое в данном случае, может составить целых 25%.
• Именно поэтому, кирпич алого цвета не следует применять для возведения заглублённых стен, которые могут и увлажняться, и промерзать. Что уже говорить про стены подвалов, располагаемых под домом, которым предстоит нести значительные нагрузки! Пережжённый кирпич, коим является железняк, имеет стекловидную поверхность, нередко с глубокими трещинами.

Зачастую он не совсем правилен геометрически, но невероятно твёрд и практически не поддаётся механической обработке. Благодаря малой пористости, железняк почти не впитывает влагу, и прекрасно сопротивляется сырости без всяких водоотталкивающих пропиток.

Именно поэтому, данный вид кирпича в основном применяют для кладки столбчатых и ленточных фундаментов.

Подготовка материала и устройство основания

Правильный подбор конструктивного материала, является залогом прочности будущей постройки. Это касается не только кирпича, но и раствора, который будет использоваться для кладки.

Кирпич должен иметь марку не ниже М-150, если стены подвала несущие, и М-100, если это просто отдельно стоящий погреб. Раствор для него требуется марки не ниже М-50.

Его можно изготовить из цемента разных марок, при этом всего лишь меняется объёмное соотношение сухих компонентов. Если взять портландцемент марки М200, то на одну часть цемента берут три с половиной частей песка. Цемент марки М300, берётся уже в меньшем количестве: одна часть, на пять частей песка с крупностью зёрен до 3 мм.

Песок просеивают через сито, отмеряют необходимое количество сухих компонентов, насыпают в ёмкость слоями и перемешивают. Перед тем, как добавить воду, сухую смесь желательно ещё раз просеять, что сделает её абсолютно однородной. Воды доливают столько, чтобы консистенция раствора была удобной для укладки.

Полы для погреба

Перед тем, как обложить погреб кирпичом, необходимо позаботиться о том, чтобы под кладкой было прочное основание. Так как у отдельно стоящего погреба нет никакого фундамента, опорой для стенок станет пол, который в погребах чаще всего бетонируется.

В подробностях рассказывать, как это делается, мы сейчас не будем, так как в интернете, в том числе и на нашем сайте, есть множество материалов на данную тему. Скажем только, что подготовить основание необходимо заранее, чтобы дать бетону 28 положенных дней на затвердевание.

Ведь кирпичная кладка достаточно тяжёлая, и при нагружении не набравшего полную прочность бетона, монолитная плита может потрескаться, и даже деформироваться.

Если такого времени у вас нет, основание погреба можно выложить тем же кирпичом-железняком. Для этого, на утрамбованную песчаную подушку толщиной 15-20 см, стелют геотекстиль, и укладывают толстый слой жирной глины. Полнотелый глиняный кирпич укладывают, а вернее утапливают, плашмя, без зазоров, но обязательно с перевязкой стыков. Излишки глины просто убирают кельмой.

Если вы позаботитесь о том, чтобы основание не намокло под дождём, глина хорошо высохнет уже через неделю, и можно будет приступать к кладке стен. При желании, по окончании строительства погреба, поверх кирпича на полу можно сделать тонкую цементную стяжку.

Возведение и гидроизоляция стенок

Толщина стен погреба подбирается в соответствии с состоянием грунта. Если он плотный и сухой, то кладка вполне может быть всего в полкирпича (12,5 см). Но, учитывая высокую теплопроводность кирпичной кладки – и тут уже нет разницы, какой именно кирпич: глиняный либо силикатный идёт в работу, стены лучше выкладывать толщиной в кирпич.

Технология кладки, в данном случае, ничем не отличается от любой другой, поэтому вы можете поискать подходящее видео, и посмотреть, как работают профессионалы.

• Какой бы прочный материал не использовался для кладки, швы являются её самым уязвимым местом. Именно через них вода может просачиваться в подвал, поэтому о варианте гидроизоляции необходимо подумать ещё в процессе возведения стен. Во-первых, кладочному раствору необходимо придать водоотталкивающие свойства с помощью добавок – они есть в продаже в большом ассортименте. Лучше всего, когда гидроизоляция делается многослойно.

• Во-первых, под первым рядом кирпичей должна лежать полоса рубероида – причём не насухо, а приклеенная к основанию на битумную мастику. Рулонный материал лучше брать без присыпки, так как она мешает качественному приклеиванию. В крайнем случае, её придётся счистить шпателем.
• Мастику можно купить готовую, а можно изготовить самостоятельно – инструкцию вы так же легко найдёте. Жидкий битум пригодится вам не только для наклеивания толя, то и для обмазки кирпичной кладки снаружи – как вариант вертикальной гидроизоляции. Но более удобной для исполнения защитой стен, которую можно осуществлять в процессе их возведения, всё же является штукатурка.
• Её, кстати, можно произвести тем же раствором, который использовался для кладки: положили несколько рядов кирпича – оштукатурили. Хотя и рекомендуется штукатурить кладку через 3-4 недели после возведения, но это не дом, и ничего страшного, если снаружи эта операция будет произведена сразу. В принципе, штукатурку даже затирать не надо: разгладили, как получится — и достаточно.

• Главное, чтобы обеспечить хорошее прилипание раствора к поверхности, не забыть про грунтовку. В принципе, когда котлован погреба имеет пологие стенки, и позволяет снаружи без проблем подойти к стенкам погреба, оштукатурить их можно и после окончания кладочных работ.
• Если же стенки котлована строго вертикальные, и достаточно прочные, то, как вариант гидроизоляции, их нередко полностью обтягивают рубероидом ещё перед тем, как приступить к заливке пола. Тогда стенки можно не штукатурить, а просто пропитать водоотталкивающим составом, который добавлялся в кладочный раствор.
• В общем, для изоляции подвала все средства хороши, и чем больше будет слоёв, тем меньше вероятность, что в помещении когда-нибудь появится вода. Останется только позаботиться о том, чтобы внутри погреба не образовывался конденсат – но это уже обеспечивается за счёт качественной вентиляции.

Наружная гидроизоляция стен должна быть произведена в любом случае. Даже если грунтовых вод близко нет, то на конструкции всё равно воздействует влага, которой напитывается почва после дождя или таяния снега.

В местностях, где грунт достаточно глубоко промерзает, стены снаружи или внутри необходимо утеплить, для чего отлично подойдут плиты пенополистирола. Их точно так же, как и рубероид, можно клеить на битумную мастику.

Заключение

Внутри погреб можно тоже оштукатурить, или покрыть кладку известковой побелкой, которая, кстати, ещё и очень хорошо дезинфицирует поверхность. Только это делается уже после того, как стены хорошо просохнут.

Наземная часть, которая называется погребицей, делается обычно шире, чем контур самого погреба, примерно на метр со всех сторон.

• Для этого, по верхнему периметру котлована точно так же заливается или выкладывается кирпичом основание, на которое будут опираться стенки погребицы. Дополнительное пространство нужно для удобства организации спуска в подвал. На нём так же можно хранить инвентарь, тару, и прочие нужные вещи.

• Само перекрытие погреба нередко делают монолитным бетонным, но сегодня есть прекрасная альтернатива – балки из композитной древесины, которые вообще не поддаются гниению. Над погребицей можно сделать обычную крышу, по всем канонам традиционного строительства, и покрыть хоть черепицей, хоть ондулином.

Но если погреб, в силу неблагоприятной гидрогеологической обстановки на участке, заглублён незначительно, его лучше перекрыть горбылём, обваловать толстым слоем земли, и обложить дёрном.