Фасадный сайдинг под кирпич: делаем вентфасад

Вентилируемый фасад под кирпич
Вентилируемый фасад под кирпич

Использование облицовочного кирпича для отделки наружных стен – это достаточно дорогое, и довольно трудоёмкое удовольствие. В некоторых случаях, его вообще нецелесообразно применять — а владельцу так хочется, к примеру, чтобы старый деревянный дом выглядел, как добротный кирпичный.

В современном строительстве практически нет ничего невозможного. Сайдинг фасадный «под кирпич» — это идеальный вариант для решения данной проблемы, и нам хотелось бы обратить внимание посетителей нашего сайта на этот материал.

Мы расскажем о структуре самих панелей, а так же устройстве вентилируемого фасада, в котором они играют роль декоративного покрытия. В качестве наглядного пособия, рекомендуем использовать видео в этой статье.

Достоинства сайдинговой облицовки

Итак, скажем несколько слов о том, что же такое сайдинг. Это навесной материал, предназначенный для отделки наружных стен по системе вентилируемых фасадов. Его ещё называют цокольным сайдингом, так как изначально эти панели были предназначены для отделки фундаментов.

Итак:

  • Людям настолько пришёлся по душе внешний вид такой облицовки, а так же удобство её монтажа своими руками, что она быстро «переместилась» с цоколя на стены, и сильно потеснила привычные всем длинномерные сайдинговые панели. В отличие от них, цокольный вариант имеет более компактные размеры.
Фасадный сайдинг «под кирпич»
Фасадный сайдинг «под кирпич»
  • Длина такой панели составляет максимум 1,25м; высота варьируется в пределах 0,45-0,75м, что соразмерно стандартной высоте фундаментных стен. Сайдинг изготавливают из самого разного сырья: металла, фибробетона, всевозможных полимеров, композитной древесины – от чего и зависит его цена.

Заметим, что фасад «под кирпич» — это не единственный вариант стилизации таких панелей. Они могут так же имитировать различные породы камня и дерева, декоративную штукатурку, черепицу, щепу.

Разнообразие фактур и расцветок, позволяет, путём их сочетания, осуществлять фасадный дизайн, один из вариантов которого мы и видим на фото снизу. Причём, комбинируют не только цокольные панели разного вида, но и модульные варианты с длинномерами.

Вентфасад «под кирпич» с комбинированными вставками «под камень»
Вентфасад «под кирпич» с комбинированными вставками «под камень»

Структура панели и комплектность фурнитуры

Стандартная сайдинговая панель состоит из трёх элементов: монтажной кромки, форм-фактора и замка, который позволяет зафиксировать панели между собой по горизонтали. Во всяком случае, длинномеры устроены именно так.

Итак:

  • Что касается модульных панелей, то, в зависимости от материала изготовления и производителя, их конфигурация, а так же конструкция замковых соединений может варьироваться. Поэтому, инструкция по монтажу не может быть абсолютно одинаковой для всех видов сайдинга.
  • Металлические или виниловые панели, имитирующие кирпичную кладку, замыкаются между собой не по горизонтали, а по вертикали. По бокам они имеют длинные запорные выступы, которые легко стыкуются, и образуют соединение, которое практически невозможно заметить даже при близком рассмотрении. Именно поэтому, такая облицовка бывает визуально неотличима от настоящей кирпичной кладки.
Вертикальное замковое соединение
Вертикальное замковое соединение

Обратите внимание! Почти у всех видов сайдинга, по верхнему торцу идёт гвоздевая кромка с перфорацией, через которую панель крепится к подсистеме. По краям планки предусмотрены температурные метки, на которые нужно ориентироваться при монтаже. Они обеспечивают точность сборки, позволяя материалу беспрепятственно расширяться в жаркую погоду.

  • Теперь, что касается аксессуаров, без которых монтаж сайдинговых панелей выполнить невозможно. По сравнению с длинномерным сайдингом, в монтаже которого используется десяток различных планок и профилей, для модульных панелей не требуется так много комплектующих.

Для их установки нужны: начальная планка (стартовый профиль); цокольная планка; J-планка (финишная), обеспечивающая примыкание облицовки к проёмам, фронтону; наружные угловые элементы.

О расходных материалах, которые потребуются для установки каркасной части вентилируемого фасада, мы будем говорить в процессе описания технологии.

Монтажные работы: подконструкция

В основе любых отделочных работ лежит подготовка, и облицовка фасадов панелями не исключение. Если производится отделка нового здания, то оно должно быть полностью готово к эксплуатации: крыша накрыта, окна и двери вставлены, внутренняя отделка выполнена.

  • Если сайдингом решили отделать стены уже эксплуатирующегося дома, то его фасад нужно освободить от всего, что будет мешать в работе – ставень и наличников, навесного оборудования, старого покрытия. Штукатурку можно не снимать — но только, если она достаточно прочна и хорошо держится на основании.

Стены необходимо промерить уровнем, чтобы определить, насколько велики отклонения плоскости в ту или иную сторону. Слишком большие впадины лучше предварительно заштукатурить, бугры срубить — но в целом, с неровностями стен помогут справиться прямые подвесы или кронштейны.

Если отклонения от плоскости незначительные, бруски или профиль монтируют прямо к основанию.

Особенности вентилируемых фасадов

Каркас вентилируемого фасада собирают из металлического профиля или деревянных брусьев. Система может быть утепляемой и неутепляемой.

В первом случае, её «начинка» включает в себя несколько слоёв: первый — гидроизоляция, затем утеплитель, и диффузная пароветрозащитная мембрана. Нет никакой разницы, какие именно панели будут навешиваться: сайдинговые, линеарные, или вообще, керамогранит – структура конструкции от этого не меняется.

Вентилируемый фасад: схема устройства
Вентилируемый фасад: схема устройства

Итак:

  • В неутеплённой системе обычно используется только рулонная мембрана, защищающая стены дома от продувания, или даже без неё. Такие схемы применяются, в основном, в южных регионах – да и то, при условии, что стены утеплены изнутри здания. Так что в большинстве случаев, утеплитель всё-таки закладывается в подконструкцию.
  • При этом, расстояние между её элементами должно соответствовать ширине утеплителя. Вентиляционный зазор, который должен составлять не менее 3 мм, обеспечивается толщиной элементов контробрешётки, монтируемой поверх основной обрешётки, или прямых подвесов, позволяющих выполнить необходимый отступ.
Металлический каркас под сайдинг
Металлический каркас под сайдинг
  • Размеры материалов, используемых для установки подконструкции, подбираются в зависимости от толщины закладываемого в неё утеплителя, а так же веса панелей. Взять хотя бы керамосайдинг, то есть, фиброцементные панели с лицевым керамическим покрытием: они по весу самые тяжёлые, и им требуется более прочная несущая система.

С ними в комплекте идёт всё необходимое для монтажа — в том числе и детали каркаса. Более лёгкие, металлические или виниловые панели, можно монтировать на рейки небольшого сечения (20*40 мм, если без утепления), либо на обычный потолочный профиль ПП 60*27, использующийся для гипсокартона.

Установка обрешётки

Приступая к работе, вы должны иметь под рукой необходимый инструмент: строительный и водяной уровень, угольник, мелованный шнур, рулетку, карандаш.

Для распиловки профиля или брусков, а так же самих панелей, нужна ножовка, электролобзик, болгарка или циркулярная пила, ножницы по металлу. Без перфоратора, шуруповерта и набора отвёрток тоже никак не обойтись.

Порядок работ при осуществлении внутреннего обустройства вентилируемого фасада может незначительно варьироваться – всё зависит от того, какие именно стены приходится утеплять.

 Итак:

  • Если это деревянный дом, то поверхность стен, равно как и деревянные элементы каркаса, обязательно обрабатывают огнебиозащитным составом. Затем, на основание с нахлёстом монтируют полотна рулонной мембраны, закрепляют её строительным степлером, а края проклеивают гидроизоляционным скотчем.
Рулонная гидроизоляция для вентфасада
Рулонная гидроизоляция для вентфасада
  • Далее наступает очередь несущей подконструкции. Сначала обустраивают те пояса, по которым будет монтироваться фурнитура (стартовый профиль, обходы оконных и дверных проёмов), затем уже, в двух направлениях, устанавливают обрешётку под облицовку. Продольные пояса должны располагаться так, чтобы панель могла крепиться к каркасу по краям и середине.
  • Таким образом, в зависимости от длины изделия, шаг получается примерно 45-60 см. Расстояние между поперечными элементами соответствует высоте панели – то есть, по вертикали она крепится только по краям. Когда основание настолько неровное, что смонтировать каркас без прямых подвесов не представляется возможным, сначала монтируют их, а потом уже мембрану, делая в ней прорези.
  • На кирпичные и бетонные стены, рулонную гидроизоляцию можно вообще не монтировать. Гораздо проще пропитать их пенетрирующим грунтом, который блокирует в кладке существующую влагу, и препятствует поступлению новой. Вот это и есть те самые вариации, о которых было сказано выше.
Плитный утеплитель для вентфасада
Плитный утеплитель для вентфасада
  • Для утепления вентилируемых фасадов используют плитный материал: различные виды минеральных ват, пенополистрол, вермикулит. Их укладывают на горизонтальную обрешётку, шаг которой соответствует ширине плит, фиксируют клеем и тарельчатыми дюбелями. Органический материал нужно сверху закрыть пароизоляционной плёнкой, либо использовать плиты с односторонним фольгированием.
  • Для навешивания панелей, сверху этой обрешётки, монтируется ещё одна – дистанционная. Причём, материалы для той и другой обрешёток могут использоваться разные: не только брус-рейка или профиль-профиль, но и брус-профиль или профиль-рейка. Так как нижняя обрешётка, в которую уложен утеплитель, горизонтальная, то под навеску панелей устанавливают сначала вертикальные пояса, а затем поперечные.
Монтаж панелей, стилизованных под кирпичную кладку без обрешётки
Монтаж панелей, стилизованных под кирпичную кладку без обрешётки

Заметим, что когда стены здания идеально ровные — что бывает весьма редко, монтировать панели можно прямо к основанию. Но тогда, ни утепление, ни вентиляционный зазор предусмотреть невозможно. А ведь именно эти нюансы и являются основными достоинствами вентилируемых фасадов.

Навеска панелей

Установка любой разновидности сайдинга начинается с крепления к обрешётке стартовой полосы. Горизонтальная линия, по которой она монтируется, должна быть определена с помощью уровня.

Не нужно надеяться на свой глазомер: если пойдёт перекос, то панели не будут как надо стыковаться, и вам придётся начинать всё сначала.

  • Крепят стартовую планку к обрешётке при помощи саморезов. После того, как она будет смонтирована по всему периметру дома, приступают к установке крепёжных элементов внешнего угла. Эти два аксессуара не должны соприкасаться – между ними предусматривается температурный зазор в 6 мм. Декоративную часть угла ставят уже после того, как будут установлены примыкающие к нему панели.
Крепёжный элемент наружного угла
Крепёжный элемент наружного угла
  • Облицовку начинают монтировать от угла, слева направо, снизу вверх. Чтобы завести первую панель в паз углового крепёжного элемента, по левому торцу срезают её замковую часть. Так как изделие имитирует кирпичную кладку, то, чтобы не испортить её рисунок, режут по вертикальным швам. При установке на каркас, подготовленную панель заводят сначала в паз стартовой планки, а затем продвигают влево так, чтобы её обрезанный торец зашёл в паз угловой детали.

Важно! Крепление к обрешётке производится через перфорацию на монтажной кромке. При этом нужно следить, чтобы каждый саморез располагался строго по центру отверстия. Крепёж не следует затягивать намертво – во избежание деформации панелей при нагревании на солнце, они должны иметь возможность свободно расширяться.

Навешивание фасадных панелей на обрешётку
Навешивание фасадных панелей на обрешётку
  • Последняя панель в ряду так же обрезается до нужного размера. Только нужно заранее просчитать её размер, так как вставка не должна быть меньше 20 см. Соединение панелей на внутренних углах, так же, как и при обходе проёмов, выполняется при помощи J-профиля. Точно так же монтируют и все последующие ряды облицовки. Но в последнем ряду, панели приходится подрезать ещё и по высоте. Устанавливают их, заводя обрезанный край в паз финишной планки.

Если цокольные панели «под кирпич» используют для отделки всего дома, то сначала нужно облицевать стенки фундамента, установить цокольный отлив, и только потом приступать к навешиванию панелей на фасад. Если отлив не смонтировать сразу, то потом сделать это будет уже невозможно.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.