Панели ПВХ под кирпич: где и как используют

Кирпичная кладка всегда, что называется, «в тренде», но кирпичный декор для стен обычно предусматривается в начале строительства дома, что связано с расчётом ширины фундамента. Что же делать, когда нужно утеплить фасад старого дома, да и просто, облагородить невзрачные стены нового строения?

Стеновые панели под кирпич: ПВХ, металлические, фиброцементные, композитные — являются отличной альтернативой трудоёмкой и дорогой кирпичной облицовке. В данной статье мы уделим внимание лишь изделиям из поливинилхлорида – варианту, популярность которого обусловлена не только его относительно невысокой стоимостью, но и длительным сроком службы.

Что представляют собой такие панели, и как осуществляется их монтаж — об этом расскажет наша инструкция.

Что нужно знать о виниловых фасадных панелях

ПВХ-панели под кирпич, представляют собой малоформатные модульные изделия, применяемые в качестве декоративного материала в навесных фасадах. Изначально они были ориентированы на отделку наземной части фундаментных стен, в связи с чем и получили название: «цокольный сайдинг».

Так как имитация кирпичной, а так же каменной кладки, замечательно подходит и для облицовки всего фасада, то их стали называть фасадными — а по сути это одно и то же.

Формат

Панели имеют небольшой формат, что очень удобно для монтажа своими руками. Никаких стандартов тут нет, и производители руководствуются исключительно удобством установки. Длина панелей, как правило, не превышает 955 мм, а ширина варьируется в пределах 480-795 мм, цена начинается от 420 рублей за штуку.

• Если нужно облицевать цоколь, почти всегда можно подобрать ширину модуля в соответствии с его высотой, чтобы встала цельная панель. Ну а для монтажа на фасад, формат облицовки не имеет особого значения. На фото представлен один из вариантов полимерных фасадных панелей с поверхностью, стилизованной под кирпичную кладку.

• Обратите внимание, что по бокам у панели есть зигзагообразные выступы. При стыковании элементов облицовки, они делают шов практически незаметным, и позволяют обойтись без стыковочного профиля, который обычно используют при монтаже длинномерного фасадного сайдинга.

Соединительный профиль используют только в том случае, когда кромки обрезают для того, чтобы соединить в облицовке, к примеру, панели разного цвета. Вдоль верхней грани панели имеется планка с продолговатой перфорацией – это отверстия, через которые производится крепление модуля к обрешётке.

Комплектация

При облицовке только цоколя, основными комплектующими для них являются: стартовая планка, угловые элементы, цокольный отлив. Когда нужно отделать стены дома полностью, к ним, в зависимости от конфигурации фасада, могут добавляться приоконные планки и наличники, ветровая доска и J-профиль, которым всегда завершается сайдинговая облицовка.

Итак:

• Вся эта фурнитура нужна для того, чтобы можно было геометрически обрамить проёмы, внутренние и наружные углы, сделать красивые переходы из одной плоскости в другую. Размеры панелей, а так же набор комплектующих для них, у разных производителей могут несколько отличаться.

• Но особых отличий тоже нет, так как монтаж чаще всего осуществляется по технологии утепляемого вентилируемого фасада, о которой мы и расскажем далее. О том, какие расходные материалы понадобятся в процессе облицовки стен, мы будем говорить по ходу своего повествования.

Заметим сразу, что долговечность изделий из ПВХ обусловлена в основном устойчивостью материала к увлажнению и деформациям. Они не горючи, имеют прекрасный внешний вид, который сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации. Поэтому очень рекомендуем приобрести такой материал, и облицевать свой дом – а видео в этой статье вам в этом поможет.

Утеплённый фасад с облицовкой под кирпич

Так как фасадные панели являются навесным материалом, то монтируют их на обрешётку из деревянного бруса или металлопрофиля. Теоретически, их можно монтировать и на базовую поверхность – во всяком случае, если нет необходимости её утеплять. Но для этого она должна быть очень ровной, чего на практике практически не бывает.

Обратите внимание! Прокладки, либо прямые подвесы, используемые в процессе монтажа элементов каркаса, дают возможность компенсировать практически любые неровности основания — главное, чтобы оно было прочным. Так что если дом, например, был ранее оштукатурен, и штукатурка осыпается, её лучше всего удалить.

Монтаж обрешётки и утеплителя

Так как мы будем вести речь об утепляемом фасаде, то сразу скажем, что в этом случае монтировать придётся не одну, а две обрешётки. Первая нужна для того, чтобы смонтировать теплоизоляционные плиты, вторая, которая называется контробрешёткой, и будет служить основанием для навешивания панелей.

Итак:

• Первая обрешётка в конечном итоге оказывается внутри конструкции, поэтому для её создания чаще всего используют деревянные бруски. Оптимальный размер: 40*40 или 40*50 мм. Брус набивают горизонтально, на расстоянии, соответствующем ширине утеплителя, минус 1 см на то, чтобы он максимально плотно сел в ячейки. Дополнительные бруски обязательно должны обрамлять дверные и оконные проёмы.

• Так как теплоизоляционный материал сначала фиксируется клеем, а потом уже дюбелями, стена должна быть предварительно обработана грунтовкой, улучшающей сцепление слоёв. Тут ещё многое зависит от типа основания: если это каркасный дом, обшитый плитами OSP, которые не впитывают влагу, то грунтовка и вовсе не нужна. Для кирпичной кладки и бетона — нужна однозначно, а старую штукатурку такая пропитка ещё и укрепит.
• Когда клей, на который посажен утеплитель, высохнет, плиты фиксируют тарельчатыми дюбелями, из расчёта 4-5 креплений на 1 м2. Затем, всю утеплённую конструкцию необходимо закрыть гидроветроизоляционным материалом – например: диффузной плёнкой «Изоспан», или «Tyvek». Её задача — защитить утеплитель от проникновения влаги извне.

• Плёнку стелют с нахлёстом, полотна скрепляют между собой строительным степлером, и фиксируют к деревянной обрешётке. После этого можно приступать к монтажу второго уровня. Так как он больше подвержен атмосферным воздействиям, многие мастера предпочитают использовать для монтажа контробрешётки алюминиевый профиль.
• Для этой цели подходит обычный потолочный профиль для гипсокартона: направляющий ПН 28*27, и для стоек ПН 60*27. Но можно взять и бруски, только меньшего сечения – допустим: 30*40 мм. За счёт их толщины и образуется необходимый для конструкции вентиляционный зазор. В случае с профилем, он обеспечивается за счёт использования прямых подвесов.

Если при монтаже первого каркаса, расстояние между его элементами соотносилось с шириной утеплителя, то у контробрешётки он будет зависеть от длины панели. Модуль должен крепиться по краям и середине, а, учитывая, что длина изделия не превышает одного метра, шаг между брусками не превысит 50 см. Во втором ярусе конструкции, детали каркаса устанавливают вертикально, а саму панель располагают на них горизонтально.

Установка фурнитуры и навеска панелей

Итак, утепляющий слой, и установка обрешётки для монтажа фасадных панелей завершены. Что же дальше?

А дальше очередь за вспомогательными аксессуарами, которые в нужных местах монтируются на обрешётку. Первым делом, отбивается нижняя линия облицовки, по которой должен монтироваться стартовый профиль.

Итак:

• Имейте в виду, что если вы планируете облицевать весь фасад, начинать нужно с цоколя, затем монтировать цокольный отлив, и только потом можно приступать к отделке фасада дома. Если про отлив вы забудете, то установить его потом, будет невозможно.
• Кстати, если фундамент не выступает, и не западает относительно стен, а находится с ними в одной плоскости, можно обойтись и без отлива. В этом случае, чтобы выделить цокольную часть, просто берут панели более тёмного цвета, как это сделано на приведённом ниже примере, и монтируют облицовку от отмостки.

• Прежде чем монтировать стартовую планку, необходимо в левом нижнему углу здания зафиксировать крепёжный профиль углового элемента. От него нужно вправо отступить 6 мм, и обозначить границу, от которой будет монтироваться начальная планка. Приложив её краем к отчерченной линии, по перфорации на профиле вы определите линию, вдоль которой он будет монтироваться.
• Разрыв между стартовой планкой и профилем внешнего угла, как и все технологические зазоры, о которых мы будем упоминать далее, необходим для того, чтобы обеспечить относительный простор материалам, которые расширяются при нагревании. Крепление планки осуществляется к обрешётке саморезами с пресс-шайбой, размером 4,2*25 мм. При завинчивании их не затягивают намертво, а оставляют зазор между шляпкой и монтажной кромкой в 1-1,5 мм.
• Когда длина стены превышает длину начальной планки, то при её торцевом стыковании так же нужно соблюдать зазор в10-12 мм. Крепёж на всех элементах вкручивается строго по центру продолговатой перфорации, чтобы профиль или панель могли свободно двигаться в момент расширения.

• Если осуществляется отделка фундаментной части дома, высота которой превышает ширину одной панели, а две целых не помещаются, монтаж ведут сверху вниз с тем, чтобы второй ряд резаных панелей оказался у отмостки. Облицовка стен ведётся всегда снизу вверх, начиная от цокольного отлива.
• К этому моменту, вся фурнитура должна быть установлена на свои штатные места. Первая панель обрезается по левому краю так, чтобы линия реза проходила симметрично – таким образом, соблюдается перевязка швов. Зигзагообразный край удаляется для того, чтобы торец панели можно было завести в паз профиля углового элемента.
• Крепление саморезами панелей, осуществляется только в верхней части, по гвоздевой кромке – внизу крепление осуществляется с помощью замка. На стартовой планке тоже есть паз, а с тыльной стороны, вдоль нижнего края панели, есть шпунт, который и защёлкивается в замок — это соединение хорошо видно на картинке сверху.
• Вторая панель так же заводится в паз стартового профиля, а затем вплотную придвигается к первой, пока не упрётся в термокомпенсатор. И так все по очереди. Кстати, пред тем, как начинать навешивать панели, нужно произвести нехитрый расчёт, чтобы узнать, сколько панелей поместится в ряд. Нужно постараться сделать так, чтобы последняя резаная панель не оказалась короче 20 см.

Ну а что касается последующих рядов, то они монтируются  аналогично. Последний ряд панелей тоже, как правило, приходится резать. Завершается он J-профилем, который одновременно служит стартовой планкой для подшивки свеса кровли софитом.